Тюнинг салона

- Перетяжка руля кожей, установка подогрева руля

- Снятие и установка высокой панели приборов (торпеды) ВАЗ 2108-2109-21099

- Убираем скрип в салоне

- Перетяжка салона карпетом

- Электропривод замка багажника на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115

- Установка тюнингового тахометра

- Делаем подсветку багажника

- Светодиодная подсветка ручки переключения передач

- Тюнинг педального узла ВАЗ 2108, 2109 и 21099

- Подсветка ручек открывания дверей, пепельницы и подконсольного пространства

- Тюнинг шкал приборов
 

Гостевая

Фото

Акустический тюнинг

Внешний тюнинг

Тюнинг двигателя

Тюнинг подвески

Тюнинг салона

Тюнинг тормозов

Тюнинг трансмиссии

Тюнинг электрооборудования

Перетяжка руля кожей, установка подогрева руля

Многие авто владельцы считают, что тюнинг в первую очередь должен выделяться и подчеркивать свое наличие. Потому и лепят на машину всё, что найдут на местном авторынке. Но ведь можно сделать что-то и полезное и удобное. Причем в первую очередь для себя. Чтобы было приятнее коротать время в машине, стоять холодными и снежными зимними вечерами в пробках. Многие наверняка сразу же могут подумать о том чтобы сменить страшную низкую или гремучую высокую торпеду на иномарочную или еще что-то из этой оперы. Но ведь на торпеду и приборную панель мы только смотрим, а контактируем непосредственно с рулем. Можно конечно пойти на местный авторынок и купить себе вместо откровенно убогого стандартного руля (как старого в духе копеечного, так и более нового с большим сигналом) новенький турецкий или китайский. Причем с кричащими вставками красными или синими. НО ведь Вы же не удивитесь, что кожи там ноль и что через какое-то время он обдерется, облезет и т.д....

Предлагаем к Вашему размышлению такую доработку как перетяжка руля кожей, а заодно и установку обогрева руля. Последнее очень актуально для жителей северных регионов, а таких прилично. Хотя можно ограничиться и просто обтяжкой руля кожей. А если у Вас холодные зимы или очень холодные зимы, то впаре с автозапуском эта доработка вообще сказка. Вышел с теплого дома, сел в теплую машину, взялся за теплый руль... Думаю не нужно никого убеждать, что даже если салон греть 15-20 минут, то обод руля не прогреется.

Можно конечно обратиться в специализированную мастерскую, но стоимость их работ скорее всего будет примерно в 5-7 раз дороже самих материалов. Потому есть резон попробовать самому.

Статья написана по мотивам статьи неизвестного автора о модификации руля праврульной Тойоты. На кого ссылаться достемено не известно потому и не ссылаемся...

Итак, начнем. Для начала нужно собственно руль, который будем перетягивать. Стандартный, исходя из его внешности, для этого наверно не очень подходит. Потому этот вопрос оставляем открытым на усмотрение каждого конкретного тюнера. Следующее, что нада это хорошая автомобильная кожа. Возможно даже разных цветов, текстур,... - тогда руль можно сделать. Первоначальный автор статьи постал кожу 3 типов: 2 вида гладкой (верх и низ обода) и перфорированную (справа и слева, там где мы обычно держимся за руль).

В нашем примере руль обтянут 4 кусками. Хотя можно использовать и цельный кусок, но тут уже всё упирается в то что у Вас получится достать...

На фото ниже руль готовый к перетяжке. Он зашкурен и на нем сделано 4 канавки - в них разместятся швы. Можно конечно обойтись и без них, но тогда нужны более продвинутые навыки работы с кожей и навыки швеи. Потому канавки

План работ примерно таков:

• сделать выкройки
• сшить из выкроек "кольцо"
• сшить его на руле

Выкройки сделать - вообще не проблема. Нужны малярный скотч и пищевая пленка. Покрываем руль пищевой пленкой, а сверху малярным скотчем

Размечаем где будут швы. Получится примерно так

Помечаем какой кусок откуда и аккуратно срезаем

Расправляем скотч. На руле он был "в объёме" поэтому его, само собой, не получится расправить. Но ничего страшного, кожа ведь тянется :) Пусть и немного, но нам этого хватит

В такой выкройке длинные стороны совпадают с внутренней длиной обода руля. Наружная длина на каждом сегменте на выкройке уменьшилась где-то на два сантиметра.

Переносим выкройки с малярного скотча на ватман, сгладив при этом неровности краев. На поперечные швы (которые будут сшивать части кожи) добавляем по 5мм. На внутренний шов наоборот убавляем. В обхвате наш "тестовый" руль имел 87мм, сегменты кожи имели ширину 83мм, таким образом на 4мм нада растянуть... Если неуверены - всегда можно несколько раз всё примерить и потом уже резать.

А вот тут начинается самое ответственное. Сшиваем сегменты кожи. Для этого лучше использовать сверхпрочную синтетическую нить, и в идеале делать на швейной машинке. Можно конечно и вручную, но это долго, да и нудно... Концы нитей с обеих сторон связываем двойным узлом. У автора получилось кольцо диаметром ровно метр, при том, что руль 108см,

Первая примерка

Кожа натягивается по внешнему радиусу обода и сама заворачивается к внутренней стороне. Как сшивать это еще один риторический вопрос. На японцах обычно используют швы типа "елочка" или "косичка", но наш "тестовый" руль зашит на немецкий манер - швом макраме. Типов швов, которые используют при обтяжке рулей, минимум десяток

Примеряем, тренируемся стягивать, возможно что-то обрезаем. В конце концов прошиваем ленту по краям, длинна стедков 4-5мм. Концы нитей опять оставляем с запасом

Перед упаковкой руля главное не забыть, о том, что хочется ж еще и тепла...

Первоначальный автор статьи провел несколько испытаний проволоки и в итоге рекомендовал использовать нихром толщиной 0.3мм. 6.5 Ом, 30 Ватт. Такая проволока способна прогреть руль через кожу примерно до 40 градусов. Т.е. будет еле-тепленьким, что и требуется. При комнатной температуре эффект проявляется уже через несколько минут, на холоде надо побольше времени.

Ту и теперь уж точно самая ответственная работа - стягиваем

В итоге, не вымачивая кожу в воде и не грея феном, получилось примерно так. Постепенно стягивая кожу, можно получить вполне вменяемый результат. Долго, нудно, зато минимальные затраты + удовольствие от работы...

Самые гадкие места скорее всего будут возле краев. Возможно нужно будет по несколько раз распускать шов и подрезать. Да и шов там может получиться тоже не совсем идеальный. Для того чтобы можно было распустить нити не обрезаем, оставляем запас. И всё это только ради того чтобы не было складок

Окончательный результат выглядит так

Швы

А вот и эти неудачные места, о которых говорилось. Поперечные швы стягивались неохотно, потому пришлось стягивать стежки не через один, а подряд

Складок нет, а вот швы тоже, мягко говоря, не идеальны

Теперь осталось самое интересно - подключить обогрев. Тут многое может зависеть от самого руля и его крепления. Идеальный вариант когда на рулевой колонке уже есть шлейф и там есть свободная дорожка. Но но вполне может оказаться так, что ничего нет. Нужны доноры.

На "гитаре" (блоке подрулевых переключателей) уже есть подпружиненый контакт для сигнала, нужно добавить еще один для обогрева

А на сам руль нужно добавить еще одно латунное кольцо, с которым будет контактировать наш новый подпружиненый контакт

Тойота с перетянутым своими руками рулем выглядела так

Ток небольшой, всего 2 ампера, потому подключен напрямую к бортовой сети через сеть замка зажигания. Правда через выключатель и предохранитель - летом обогрев будет явно лишним

В процессе эксплуатации такого руля всплыло несколько моментов. Во-первых на руле использовано мягкую и плотную кожу. Плотная греется лучше. При большом морозе если присмотреться, то видно проступающую проволоку обогрева, но это все равно не портит ощущения от контакта с рулем. Зимой очень не хочется убирать с него руки :)

Всё изложенное в этой статье на правах "пищи для ума". Действуем на свой страх и риск.

Снятие и установка высокой панели приборов (торпеды) ВАЗ 2108-2109-21099

Ранее мы уже опубликовывали здесь статью Снятие и установка низкой панели приборов ВАЗ 2108-2109. Теперь же публикуем аналогичный материал для владельцев "зубил" с высокой торпедой. Если учесть печальную славу этой торпеды как самой гремучей, то довольно легко понять почему владельцы этих машин готовы потратить уйму времени лишь бы заставить ее замолчать. Снятие высокой торпеды имеет почти в 2 раза больше шагов, нежели снятие низкой...

Как и в случае с низкой панелью, мы будем выполнять работы связанные с электрооборудованием машины, а значит первым делом снимаем клеммы с аккумулятора.

1. Снимаем декоративную накладку рулевого колеса.

2. Отверните гайку крепления рулевого колеса так, чтобы торец гайки был заподлицо с торцом вала рулевой колонки.

3. Рулевое колесо очень плотно сидит на шлицах вала, поэтому не отворачивайте сразу гайку крепления колеса: при резком ударе рулевое колесо, соскочив со шлицев, может нанести травму. Промаркируйте положение рулевого колеса относительно вала.

4. Резкими ударами руки сбейте рулевое колесо со шлицев рулевого вала

5. Окончательно отверните гайку и снимите рулевое колесо.

6. Отверните шесть винтов крепления нижнего кожуха рулевой колонки.

7. Снимите нижний кожух рулевой колонки и облицовку выключателя зажигания.

8. Снимите верхний хожух рулевой колонки.

9. Ослабьте затяжку болта крепления основания подрулевых переключателей.

10. Снимите основание с вала и отсоедините две колодки с проводами от контактов звукового сигнала.

11. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя стеклоочистителей и омывателя.

12. При отсоединении колодок с проводами рекомендуем их промаркировать. Это позволит избежать путаницы при сборке и сэкономит ваше время.

13. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя указателей поворота и света фар.

14. Вытяните на себя ручку воздушной заслонки карбюратора (подсос) так, чтобы появилась тяга, и снимите с нее ручку.

15. Выверните два винта крепления накладки консоли панели приборов.

16. Снимите накладку с консоли.

17. Выньте патрон прикуривателя из гнезда.

18. Выньте пепельницу из гнезда, нажав на пластину для гашения сигарет.

19. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя.

20. Снимите три ручки управления отопителем, подцепляя их отверткой.

21. Отсоедините колодку с проводами от переключателя вентилятора отопителя под панелью управления отопителем.

22. Отсоедините два провода от контактов лампы подсветки панели управления отопителем.

23. Снимите ручку гидрокорректора света фар, потянув ее на себя.

24. Снимите ручку выключателя освещения комбинации приборов.

25. Отверните гайку крепления выключателя освещения комбинации приборов.

26. Отверните гайку крепления гидрокорректора света фар.

28. Снимите боковые сопла с обеих сторон панели приборов с помощью отвертки.

29. Отверните по одному винту крепления накладки с обеих сторон панели приборов.

30. Подцепите отверткой и выньте из панели переключатель наружного освещения.

32. Подцепите отверткой и выньте гнездо для магнитолы. Если на автомобиль установлена аудиоаппаратура, предварительно снимите ее.

33. Магнитолу снимайте в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

34, Отверните винт крепления накладки панели приборов.

35. Вставьте две отвертки, чтобы отогнуть пластмассовые защелки.

36. Приподнимите накладку панели приборов.

37. Отсоедините колодку с проводами от колодки прикуривателя.

38. Отсоедините колодку с проводами от колодки подсветки прикуривателя.

40. Отсоедините колодку с проводами от выключателя аварийной сигнализации и окончательно снимите накладку панели приборов.

41. Аккуратно отожмите вниз и снимите облицовку громкоговорителя с левой стороны панели приборов. Будьте осторожны - защелки легко отламываются.

42. Отсоедините колодку с проводами от выключателя обогрева стекла двери задка.

43. Снимите колодку с выключателя задних противотуманных фонарей.

44. Отверните два винта крепления комбинации приборов.

45. Выньте комбинацию приборов из панели, отверните гайку крепления и отсоедините трос от спидометра.

Предупреждение

Разъедините колодки с проводами дополнительного оборудования, если оно установлено на вашем автомобиле.

46. Отсоедините красную колодку с проводами от комбинации приборов.

47. Отсоедините колодку с проводами от бортовой системы контроля.

48. Отсоедините белую колодку с проводами от комбинации приборов.

49. Отсоедините колодку выключателя зажигания с проводами от реле зажигания.

50. Отсоедините провод “массы” реле зажигания.

51. Отсоедините колодку с проводами контрольной лампы открытия воздушной заслонки.

52. Отверните по одному винту нижнего крепления панели приборов с обеих ее сторон.

53. Отсоедините колодку с проводами лампы подсветки вещевого ящика.

54. Отверните два винта крепления и опустите вниз панель управления отопителем.

55. Отверните два винта крепления направляющей тяги воздушной заслонки к панели приборов.

56. Отверните по два винта верхнего крепления панели приборов с обеих ее сторон.

57. Подцепите отверткой и выньте по одной заглушке с обеих сторон панели приборов. Отверните по одному винту бокового крепления панели приборов с обеих сторон панели.

58. Отверните винт центрального крепления панели приборов.

59. Снимите панель приборов.

Убираем скрип в салоне

Общеизвестно, что в отечественных автомобилях пластмассовые панели отличаются повышенной скрипучестью. Устранение посторонних неприятных звуков принято считать работами по глубокому тюнингу. Хотя, приложив незначительные усилия, можно обеспечить себе «тихое существование».

При изготовлении декоративных панелей и обивки недорогих  автомобилей давно уже отказались от натуральных материалов. Пластик  удешевляет конструкцию автомобиля, позволяет применить необычные находки дизайнеров и, наконец, он удобен для владельца. Ложкой дегтя по-прежнему остаются неприятные звуки при трении деталей.

"Лишить голоса" пластиковые детали пытаются различными способами: подклейкой поролона, жестким закреплением их с помощью  саморезов и т.д. Наиболее радикальным решением является замена пластиковых деталей изделиями из натуральным материалов.

Добиться тишины можно лишь на время. Вечных решений, увы, не существует. После любого снятия панелей приходится начинать все с начала. Владельцы «жигулевской классики» не раз «добрым словом» поминали конструкторов "тюльпанов" крепления обивки дверей. Не меньше «комплиментов» досталось и пластиковым "клопам", применявшимся на накладках в салонах некоторых иномарок, опустошавшим карманы владельцев. Это приводило к тому, что автовладелец, сняв какую-либо накладку, предпочитал даже не ставить ее на место, чтобы не связываться лишний раз с пластиковым крепежом.

И только появившиеся в последнее время "липучки" позволили достичь значительного прогресса в этой области. Применение "самоклеек" ограничено из-за их особой требовательности к чистоте, ведь малейшее загрязнение лишает их функциональности. А вот "путанки" — широко известные у нас "липучки", представляющие собой конструкцию из крючочков и петелек стали, пожалуй, прорывом в производстве беззвучных, надежных и простых в монтаже соединений.

Безусловно, совершенства достичь невозможно. Хотя и меньше, но это соединение тоже страдает от грязи. Постепенно цепкость петелек-крючков снижается. Кроме того, тяжелые панели на «липучку» навесить невозможно.

Очередным прорывом (и уже далеко не первым) стали разработки американской корпорации 3M. Именно она «осчастливила» мир изобретением скотча. Очередное изобретение конструкторов этой фирмы стало безусловной большой победой, хотя рассматривать его необходимо через увеличительное стекло.

«Крючково-петелечное» соединение уступило место мельчайшим «грибкам». Специальные пластины, оборудованные огромным количеством мельчайших грибовидных выступов, способны соединяться с цепкостью, достойной резьбовых соединений. Прочность подобных креплений подтверждается тем, что они нашли широкое применение даже на железной дороге. Кстати, вагоностроительный завод в Твери после всесторонних испытаний стал применять подобные конструкции (получившие маркировку  ЗМТМ Dual LockТМ) в вагонах класса «люкс». Дополнительным преимуществом таких застежек является возможность многократного повторения операций по снятию и монтажу панелей. 

Перетяжка салона карпетом

Одним из самых простых и доступных способов изменить интерьер ВАЗа это перетянуть его салон карпетом. В продаже можно найти карпет самых разных цветов и оттенков (красный, черный, белый, зеленый,синий и т.д.). Обычно его используют при перетяжке коробов, аккустических полок, подиумов, фальшпаннели и т.д., но нередко им перетягивают и отдельные части интерьера - дверные карты, фрагменты торпеды,... Это придает салону хоть какую-никакую, а уникальность. Тем более, что карпет обычно лучше стандартных материалов, используемых при отделке салона на заводе.

Часто при перетяжки элементов интерьера карпет садят на клей типа "момент", но это не совсем верное решение т.к. при нагреве, например солнцем на стоянке, этот клей может быть токсичен. Рекомендуем использовать для таких целей специальный клей в виде аэрозоля. Такой клей и наносить удобно, и он нетоксичен, и схватывается буквально в течении нескольких секунд.

Еще одним положительным свойством карпета является его тягучасть, что позволяет легко обтянуть деталь любой формы без образования сколадок, а при умелом использовании можно и материал сэкономить.

Настоятельно рекомендуем Вам снимать деталь, которую Вы хотите обклеить карпетом. Это убережет Вас от порчи соседних деталей, да и удобства в работе явно больше. Впрочем некоторые детали нужно снимать в любом случае, особенно те где требуется завернуть карпет за тыльную сторону (например вставки в дверных картах).

В качестве поддапытных кроликов, когда Вы впервые такое делаете, рекомендуем потренироваться сначала на не самых важных и бросских пластиковых деталях, например, пороги, пластик около рычага КПП, дверные ручки и вставки в картах. Потом, когда Вы хоть чуть-чуть набьете руку, можно смело переходить и на другие детали интерьера - торпедо, потолок, козырьки и пр. Если подойти к перетяжке салона с умом, поиграться с цветовой гаммой - можно получить действительно отличный результат, даже с аскетичного интерьера ВАЗа.

Если у Вас в багажнике есть подиумы, короб с сабвуфером, аккустическая полка - перетяните все это карпетом. Во-первых, интерьер станет в одном стиле (цвете), а, во-вторых, это чуть улучшит звук т.к. упадет треск при басовой подаче.

Электропривод замка багажника на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115

Как удобно было бы открывать багажник, не выходя из салона автомобиля. Ведь часто приходится для того, чтобы достать пассажиру его багаж, выходить из машины, открывать багажник, затем снова закрывать его, потом вновь садиться в машину и заводить ее.

Для того, чтобы исправить этот недостаток, можно воспользоваться тремя видами устройств: обычный соленоидом, усиленным или специальным соленоид для багажника.

Обычному соленоиду может не хватить усилия, поэтому лучше выбрать второй или третий варианты. Хотя с третьим тоже надо быть осторожнее, так как его габариты могут не соответствовать необходимым.
Для подключения подойдет 3 контактная “Кнопка открывания крышки багажника 2110″, которую легко можно установить в отверстие справа от руля. Когда кнопка нажата коммутируются контакты 1 и 2, в ином случае 1 и 3.

Подача напряжения регулируется реле, которое задействуется после нажатия кнопки или с использованием охранной системы. Надо учесть, что подключиться к охранной системе напрямую не удастся, так как силового выхода непосредственно на замок багажника охранные системы имеют достаточно редко. Однако применение специальной функции для открытия багажника позволит отключать его концевик во время открытия. Таким образом, как только вы закроете багажник, он снова будет охраняться.

Итак, нужно подключить контакт 2 у самой кнопки к массе, а контакт 3 – к выходу, открывающему багажник.

Для изготовления механической части можно использовать любой кусок металла и небольшой болт. Распилите напильником пластинку, чтобы прикрепить к ней часть замка. При установке замка проследите за тем, чтобы трос не был слишком натянут и на правильность регулировки в целом.

Установка тюнингового тахометра

Если Ваша машина не оснащена тахометром, то его обязательно нужно установить. А даже если и остащена, то многие все-равно ставят еще и тюнинговые. Они и побольше, и не только оповестят вас об опасном приближении оборотов двигателя к максимально допустимым, но и благодаря ему вы всегда сможете проверить холостые обороты, будете знать, когда целесообразно переключаться на высшую передачу при разгоне или на низшую передачу при движении в тяжелых условиях.

Шаг 1. Установите переключатель на обратной стороне тахометра в соответствии с числом цилиндров вашего двигателя.

Шаг 2. Решите, где вы его установите. Лучше там, где хорошо видно, где-нибудь на центральной консоли.

Шаг 3. Пользуясь установочным кронштейном тахометра как кондуктором, просверлите нужные отверстия. Закрепите кронштейн прибора двумя винтами и фиксаторами.

Шаг 4. Просверлите еще одно отверстие для ввода проводки под торпеду. Закрепите тахометр на кронштейне и протащите проводку сквозь отверстие.

Шаг 5. Для работы тахометра нужны четыре провода. Первый из них – провод заземления, который можно присоединить в любом удобном месте кузова.

Шаг 6. Зеленый провод датчика оборотов двигателя (сигнальный провод, цвета проводов могут меняться в зависимости от модели тахометра) соедините с серым (уточните проводку по схеме электрооборудования вашего автомобиля) проводом на обратной стороне диагностического разъема (рядом с коробкой предохранителей).

Шаг 7. Белый провод тахометра срастите с коричневым проводом подсветки с задней стороны прикуривателя.

Делаем подсветку багажника

Освещение багажника безусловно не только полезная, но и нужная опция. В то время это есть практически в любой иномарке, даже очень старой, то в "зубилах"...

Конструкция и схема подключения элементарны: 2 фонарика и концевик.

Необходимо следующее:

• 2 фонаря. Можно использовать и больше, тут уже всё зависит от вашей фантазии :) Далее рассмотрим вариант использования фонарей освещения номерного знака от Москвича-2141
• Концевик с резьбовой втулкой (для регулировки высоты положения штока)
• 4 маленьких клеммы (мамы) и около 2,5 м провода 0,5 кв. мм

Рекомендуем ставить в багажник не менее двух фонариков, т.к. одного источника света для не самого маленького багажника маловато, особенно если он забит... В качестве примере рассмотрим установку на штатные боковые накладки. Тогда фонарики будут практически на максимальной высоте, что даст максимально возможную освещенность. Но вполне можно прицепить лампочку еще и, скажем, на полку...Тут уж на вкус и цвет, как говорится... :)

Куда устанавливать фонарики - выбор за Вами т.к. попросту невозможно учесть все предпочтения и варинты обшивки, которые могли с годами довольно существенно меняться.

Установленные москвичевские фонарики выглядят примерно следующим образом:

В нашем случае слева "сотовая" стенка имеет изгиб и поэтому верхнюю часть левого фонарика пришлось чуть-чуть подпилить, а вот правый фонарик встал без проблем.

Подключение

Подключение фонариков можно сделать и с отдельным выключателем, но мы рассмотрим "правильную" схему: подключим концевик в цепь концевиков дверей, а питание фонариков - параллельно плафону освещения салона. Свет в багажнике будет зажигаться автоматически при его открывании, а также в режиме охраны сработает сигнализация, как и при открывании любой из дверей. Единственный момент: при такой схеме свет в салоне зажигается при открытом багажнике.

На правой схеме вариант подключения где при открытии багажника не зажигается свет в салоне и не срабатывает сигнализация.

Подключаемся прямо к проводам салонного плафона. Для этого нужно снять, но будет достаточно и просто отогнуть оббивку потолка. Еще к этим же проводам (белому и белому с черной полосой) можно подключиться возле разъема, который находится в районе крепления рычага открывания капота за шумоизоляцией.

Мы-же протянули провода по задней стойке и далее рядом со шлейфом задних фонарей. Провода "на массу" прижимаем к кузову гайкой крепления левого заднего фонаря. Но можно прикрутить массу к кузову саморезом практически в любом месте.

Концевик располагаем таким образом чтобы крышка багажника гарантированно нажимала кнопку. В зависимости от того какой концевик Вы будете использовать возможны варианты в его креплении. Может потребоваться сооружать дополнительный кронштейн для его нормального крепления

Светодиодная подсветка ручки переключения передач

Я уже давно вынашивал в себе идею сделать подсветку рычага КПП, но всё никак не мог решить как лучше реализовать свой проект... После довольно длительных раздумий всё-таки решился и сделал. Итак, по порядку!

Нам понадобится:

• Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой
• Резистор где-то на 1кОм.

Инструмент:

• Острый нож, я использовал обойный
• Паяльник и причандалы для пайки
• Клеящий пистолет с прозрачным стержнем
• Лазерный принтер.

Первым делом нужно снять саму ручку. Аккуратно выковыриваем верхнюю стекляшку. С нужно содрать краску чтобы она стала прозрачной и отполировать её. Я полировал свою ручку КПП пастой ГОИ на войлочном круге. Дальше нам нужен сам рисунок. Кликаете по маленькому рисуночку, он увеличивается, дальше "Сохранить рисунок как...", ну вы поняли... Печатаем его в натуральную величину в максимальном разрешении печати. Я печатал в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника, но если таковой нет, то вполне можно напечатать рисунок и на обычной бумаге… Самое главное - чтобы не просвечивалось где не надо. :)

Следующим этапом нужно выковыррять с ручки всё лишнее, чтобы было место для светодиода и «световода» из пистолетного клея. Делаем в ручке вертикальное отверстие для провода питания к светодиоду и вставляем сам светодиод нужного цвета (сот уже все зависит исключитель от Вас и вашей фантазии) с припаянными к нему проводками. К проводу можно сразу припаять резистор и установить его в самом отверстии.

В итоге должно получиться примерно так:

В моём случае светодиод светит вверх, что не совсем так как нада. Лучше было-бы чтобы он светил в сторону, тогда свечение будет более равномерным, но я понял это уже потом...
Теперь заливаем всё клеем из пистолета. Желательно угадать количество клея с первого раза, в противном случае нада будет удалять лишнее... Пока клей сохнет его форму можно подправлять мокрыми руками

Должно получиться примерно следующее:

А так оно светится:

Дальше я вырезал кружок из самой обычной бумаги - он будет играть роль дополнительного рассеивателя:

Осталась самую малость – собрать всё воедино, поставив пленку или бумагу с рисунком над белой бумагой.

Вот собственно результат, ради которого я возился с этой ручкой:

Красотааааа... Осталось только установить рычаг назад на машину и подключить его к общей подсветке. Я откручивал верхнюю пластмаску, которая держит кожух рычага, в нижней пластмаске сделал отверстие сбоку и протянул через него провод. Накручивал ручку вместе с кожухом, что бы провод не крутился.... Подключил к проводке, которая идет к магнитофону, там есть провод подсветки.

Тюнинг педального узла ВАЗ 2108, 2109 и 21099

С чего все начиналось.

Во время одной из поездок на своей любимой "восьмёрке", после нажатия на педаль тормоза, на коврик упало что-то железное. Что-то небольшое, но звонкое. Восторга сей факт, разумеется, не вызвал.. Особенно когда падает что-то железное, т.к. кроме деталей рулевого или педального узла там и выпасть-то нечему. Быстро осознав, что "агрегат" с 90% вероятностью, принадлежит одному из жизненно важных органов своей любимицы, я остановился и… этой деталькой оказалась стопорная шайба оси педального узла. Та самая шайба, которая с "ушами" и защелкой.

Не, ну я многое могу понять… конвейер, нет спешка, сильно деньги надо, но оставить водителя без тормозов только потому что там место неудобное для установки шайбы.
Шайба была установлена на свое место. Надо ж было при этом случайно задеть руками педаль тормоза и газа… Оба-на… а поперечный люфтец-то там не детский… Смотрю ближе, а втулки ведь пластмассовые, да еще и разрезные. О выбирании зазоров обычными шайбами не может быть и речи… Все для удобства сборки.

О размерах и геометрии…

удлинена правая боковина.

Сам процесс.

Опостим технологию разборки, она есть в любой книжке по ВАЗу… Это для особо одаренных. Для не очень одаренных – 30 секунд осмотра и 10-15 минут работы.

Как подогнуты педали можно видеть на фото ниже.

Хочу сразу предупредить, если нужно только в подогнуть, то можно узел и не разбирать. Материал до того мягкий, что гнется практически руками. Разве что при подгибании педали сцепления необходимо убрать из под ковра пенопластовый упор для ноги, иначе педаль при выжиме сцепления упрется в него.

Накладки.

Аналогично с подгибанием. Можно умудрится поставить на месте. Я делал это на снятом педальном узле. Торчащие снизу стандартные площадки подрезал. Накладку педали сцепления – по центру оси рычага педали (для подогнутой педали), накладку педали тормоза левее от центра оси рычага педали (для того, что б слегка отодвинуть от педали газа).

Накладку педали газа – под углом, т.к. лично мне так удобнее, да и с трудом представляю человека, который давит на педаль газа параллельно оси автомобиля.

Втулки…

от пластика сразу отказались… использовал пару сталь-латунь.

В комплект вошли по две втулки педалей тормоза и сцепления, стальная дистанционная межпедальная втулка, втулка троса сцепления, комплект втулок педали газа и новая пружина педали газа (которая стала помягче работать из-за большего диаметра).

Люфт штока тормоза убрался установкой регулировочных шайб.
Сборка педального узла в обратном порядке. Не забываем всё смазать. Продольный люфт осей узлов убирается шайбами.
И наслаждаемся…

Подсветка ручек открывания дверей, пепельницы и подконсольного пространства

Подсветка ручек открывания дверей

На всех четырёх дверях реализовал такую приятную мелочь, как подсветка ручек открывания дверей.

С наступлением холодов привычка задних пассажиров чуть приспустить стекло, хватаясь по ошибке за ручку привода стекла, стала надоедать. Всё как обычно: светодиод, резистор, провода с разъёмом, чтобы не возникало сложностей с последующим демонтажом обшивки дверей. Здесь также нужно обеспечить потайное положение светодиода, закрепив его в предварительно наклеенном кусочке пластмассы. Резистор можно поставить 10 кОм, чтобы яркий свет не отвлекал внимание.

Подсветка пепельницы
Подсветка подконсольного пространства

Подсветка пепельницы и подконсольного пространства выполнена также при помощи светодиодов. Их расположение - на рисунке.

Фиксация светодиодов в отверстиях - при помощи термоклея, нагретого паяльником. Все положительные выводы светодиодов (через резистор 2 кОм) подсоединяем к подсветке прикуривателя, корпусные провода - к корпусу прикуривателя. Результат - на фото.

Тюнинг шкал приборов

Изменение внешнего вида приборов – один из самых простых и доступных каждому способов обновить торпедо своей машины, сделать её хоть чуточку эксклюзивной. В свою очередь, «освежить» приборы проще всего, наделив их новыми шкалами. Сделать это можно собственными силами т.к. это вообще не сложно.

Большинство приборов без каких-либо проблем поддается разборке, если при этом не вмешиваться в их конструкцию. В качестве примера расмотрим это нехитрую операцию на примере доступного и распространенного тахометра ВАЗ-2103. Он хоть и имеет ощутимые отличия от приборов в торпедах восьмёрок и девяток, но ведь смысл-то один и тот-же.

Для такого тюнинга понадобится немногое – самый простой инструмент и максимум аккуратности.

При разборке прибора не обязательно развальцовывать весь ободок – достаточно сделать это на половине длины его окружности, а затем снять, отжав в одну сторону.

Чтобы облегчить демонтаж плотно посаженной стрелки, применяют жидкость WD-40. Снимая стрелку, нужно прилагать усилие строго вдоль оси, чтобы не погнуть последнюю.

На приборе не «вазовского» типа нулевое положение стрелки может ограничиваться не упором для ротора, а упором для стрелки на шкале. В таком случае, чтобы сохранить точность показаний, придется перед снятием стрелки пометить ее положение относительно оси – например, сделать отметку на роторе и статоре прибора в нулевом положении стрелки.

Возможно, в тюнинговом приборе некоторые детали штатного тахометра многим покажутся лишними: цветные линзы контрольных ламп и металлические «колодцы» их подсветки можно удалить.